过桥米线产生的历史真相！

如今全昆明，甚至全云南的过桥米线店的墙壁上，都有过桥米线的传说。文字大同小异，说的是建水一位书生在桂湖的湖心岛上苦读，他的小娘子每日都要过桥送饭。一日，中途遇雨，待小娘子把饭送到书房时，锅里已无热气。小娘子扒开鸡汤表面的油层，发现鸡汤还是滚烫的，于是就着鸡汤烫米线，过桥米线由此产生。

传说归传说，过桥米线产生的历史真相应该是这样：清咸丰年间，临安（建水）有一位叫刘家庆的厨师，在鸡市街街头，开了一家米线馆，——“宝兴楼”。一天清早，一位60来岁穿着整洁的人来“宝兴楼”吃米线，但他吃米线要刘家庆亲自煮。刘家庆随他来到厨房里，按他指导的方法一步一步做。

来人先要刘家庆把肉汤烧开，这边又要刘家庆找一个大海碗，把里脊肉切成薄片，用小粉在大海碗里揉捏，然后在揉捏好的里脊肉上浇一调羹熟猪油。这时，锅里的肉汤已经烧开了，来人又要刘家庆在碗里放入几片地茭叶子和草芽，将滚烫的肉汤倒入大海碗中。来人要的米线，另外盛在一个碗中，两个碗，一汤一米线，一起端到客堂。

来人坐定，不慌不忙，先用筷子在大海碗里搅动搅动，使揉捏了小粉的里脊肉更加熟化。随后挑一箸米线，拖入大海碗里筷子一裹，裹住大海碗里的里脊肉和菜肴、调料，再在大海碗的汤面上蘸一蘸，使筷子上的米线等沾上汤面上的飘汤油，这才送入口中。箸箸如此，待米线吃完，大海碗里的各种肉、菜和汤面上的飘汤油也基本食尽。来人这才最后喝汤，此时大海碗里的汤，不仅温度下降，也没有多少油腻了。刘家庆对这位客人的吃法很好奇，问道：“大师爷，您这是吃的什么米线？”来人笑笑，用筷子指着门外的锁龙桥：“我从桥东来到桥西吃米线，米线也过桥，我这是吃的过桥米线”。

客人走后，刘家庆才知道：这位客人名叫李景椿，临安新桥街人，道光乙未年（1835年）临安进士，长年在外省做官，致仕后回到家乡养老，赋闲在家。李景椿在外省，常常看到外省人吃“涮锅子”，心里就想，米线可否也像“涮锅子”这样来吃呢？今天，他到“宝兴搂”试验，用小粉水揉捏里脊薄片汆汤食用，里脊肉片显得特别鲜嫩。以后，李景椿常常到“宝兴搂”来吃“过桥米线”，和刘家庆探讨“过桥米线”的做法。刘家庆也用这个食法招待其它顾客，并用“过桥”命名，“过桥米线”随之诞生。

世事沧桑，“宝兴楼”后来不知所终。但刘家庆的后人秉承家传，世代以餐饮、过桥米线为业，上世纪80、90年代，刘家庆的第四世孙刘世清已经过了70岁，还被聘到个旧（当时红河州州府在个旧）红河州实验饭店，是一级厨师。

到了同治、光绪年间，刘家的后人把过桥米线的配料、内容又作了改进。如，临安到冬春季节，市场上有大量鲜藕供应，“宝兴楼”把鲜藕煮熟，切成片，油煎了就着过桥米线吃，美其名曰“过十七孔桥米线”。

以后，昆明又一家专营过桥米线的食馆把宣威火腿煮进过桥米线汤内，一下子提升了过桥米线汤的鲜度，煮熟了的火腿或切成丝、或片成片，加入配料中，口感好多了。